12 Мая 2000 в 19:48:31 МГВ-МАМАЙ10 написал очень полезный отчет о замене башмаков цепи. Прочитав его я сподвигся на такой же подвиг.
Машине год. 30000. Был заметен износ башмаков в пределах 5 мм через дыру ГН. При вскрытии оказалось что нижний башмак изношен ни чуть не меньше верхнего.
Поехал в ЮП.
1) Купил там комплект прокладок, 40 руб
2) 2 башмака (см прим) 90 руб
3) Сальник коленвала передний.
4) Герметик для двигателя. 45 руб
5) Шестигранный стержневой ключ на 6 немецкий прочный 60 руб. Без него не обойтись. Продается в ЮП если идти держась правой стороны рынка до уровня развала ГАЗ.
6) Универсальный съемник шкива коленвала 402-го (дырки в нем не подошли. Его пришлось подпиливать болгаркой.) 50 руб
7) Ключ на 36 торцевой прочный 60 руб
8) Тосол на долив.
Потом пришлось купить прокладку головки. Обьясню ниже почему.
Итак.
Радиатор я не снимал, хотя работать не так удобно.
Снимаем клемму с аккумулятора, клапанную крышку, переднюю верхнюю крышку цепи, ремень, шкив помпы, натяжитель ремня, датчик коленвала.
Сливаем тосол в чистую емкость.
Далее, снимаем шкив коленвала, отвернув его болт, приспосабливаем сьемник и стягиваем шкив. Купив универсальный съемник, я сделал в нем дополнительный паз под второй болт противоположно самой крайней дырке. Только тогда он подошел к шкиву 406.
Ставим коленвал в положение ВМТ на такте сжатия первого цилиндра. См мануал. Можно также проверить правильность по засунутой в цилиндр отвертке. В этом положении метки на звездочках распредвалов находяться на горизонтальной линии на максимальном расстоянии друг от друга.
Теперь только вынимаем гидронятяжители, и с этого момента не крутим коленвал (хотя ничего страшного не произойдет. Просто потом придется поправлять фазу распредвалов).
Отвинчиваем все болты с внутренним шестигранником на 6 а также болт на 12 с обратной стороны помпы и гайку стержня крепления генератора.
Снимаем треугольный кронштейн крепления генератора.
Подлезаем под машину и выворачиваем все болты и две гайки крышки картера. При этом крышка все равно будет недостаточно отходить от двигателя. Почему v сам не знаю. Поэтому шпильки на крышке цепи лучше вообще вывернуть.
Отсоединяем от помпы патрубок к радиатору, к термостату и железную трубку к двигателю.
Теперь отделение: помпу можно подковырнуть монтажной лопаткой с ее тыльной стороны. (не забыть открутить болт с тыла помпы), а вот крышку цепи я сначала стал снимать неправильно и чуть ее не сломал. Отделять ее надо с нижнего края. (там где шпильки были.) Важно при этом чтобы крышка хорошо отделилась от прокладки головки двигателя и не повредила ее. Иначе будет гимор как в моем случае. Мне пришлось отрывать болтающиеся куски прокладки головки от ее основной части, уходящей под головку, покупать новую прокладку только ради этой небольшой части и ее приклеивать на место оторванной. При этом прокладка получилась составной, что не есть гуд.
Когда крышка отделена, засовываем тряпку в щель картера, чтобы туда не сыпались ошметки прокладок. Чистим все поверхности от остатков прокладок.. Это трудоемкая работа. Занимает минут 30-40.
Смотрим состояние успокоителей. Обычно они совершенно нормальные. Но у меня два болта сами совсем открутились. Если бы не крышка - выпали бы.
(( Далее меняем башмаки. У верхнего нужно проверить затяжку болта.
Меняем сальник коленвала на крышке. Молоточком его туды, молоточком-.
Взводим ГН-ы,
Перед сборкой надо быть уверенным, что цепь не перескакивала. Если уверенности нет - проверить по мануалу.
Перекрестясь начинаем сборку.
Собирать лучше в такой последовательности.
Приклеиваем на очень тонкий слой герметика прокладки на двигатель. Смазываем крышку тонким слоем герметика. На стыках прокладок с картером и головкой нужно положить герметика чуть побольше. Прикладываем крышку верхним краем и заводим нижний. Сложность в просовывании коленвала через сальник. Это лучше делать в позе ОНА сверху ВЫ снизу.
После воодружения крышки сложность в том, чтобы прижать ее кверху. На заводе она ставилась в другой последовательности - до установки головки. Поэтому придется постараться прижать ее к верху. Я даже применил домкрат. Только осторожно. Все хрупкое. Я вставил его между стабилизатором подвески и приливом на крышке крепления натяжителя ремня.Нужно убедиться что верхняя центрирующая трубочка (на самой правой точке крепления помпы, там где был длинный болт.) вошла и не замялась. Прихватываем несколькими болтами крышку.
Далее. Ставим помпу. (Без прокладки ставить ее запрещается!) Притягиваем немного всю крышку контролируем прилегание. Нижние два болта и нижний правый болт второй снизу короткие. Самый правый болт крепления помпы v длинный. Не забыть болт с зада помпы.
Ныряем под автомобиль. Закручиваем шпильки и привинчиваем картер. Затягиваем все болты картера и затем крышки.
Болты тяни осторожно. Не переусердствуй. Алюминий очень мягкий.
Вставляем нижний ГН. Верхний ГН. Разряжаем. Разряжаем. Прокладки новые им.
Далее в обратной последовательности, проверив метки на звездочках распредвалов.
Я как раз сбил цепь на один зуб. Ничего не случилось. О результате читай письмо выше.
Не забыть привинтить генератор.
Прокручиваем двигатель. Надеваем патрубки. Датчик, ремень... Готово.
У меня на все это ушло где-то 10 часов. Второй раз получилось бы гораздо быстрее.
Примечание. Башмаки по совету ЗР должным быть максимально белыми. Однако я купил белые. Они плохо вставали и отличались от родных типом MOLS, т.е. формы куда льют пластмассу. Объяснить приметы родных башмаков не берусь. Но мне удалось найти родные. Они не слишком белые хотя и светлые.
Успехов.
Автор - Helicopter Дата: 20 июня 2000г.
Ссылка на конфу