http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=199903104
"За рулем"
=====
Я ставил себе летом (в июне). Машина 3110 с 402-м движком. Кулер покупал
наш (от бошевского внешне отличается крыльчаткой - у нашего 11 узких
лопастей и ободок по окружности, у бошевского - 5 широких лопастей без
ободка). Бошевский тогда стоил 1650р, наш - 950р. Управление кулером от
Дубнинского блока управления (подключается к указателю температуры на
панели приборов).
Процесс установки я описывал в фидошной эхе ru.cars.gaz&uaz. Вот то
сообщение:
- Area RU.CARS.GAZ&UAZ "Talks about GAZ & UAZ cars"
- From : Victor Pomortseff 2:5080/41.27@fidonet 01:22 15/Jun/01
- To : All
- Subj : Итак, поставил я кулер от 406-го на 3110/402.
Hi All,
Скажу сразу - удовольствие недешевое - мне обошлось в 1520р (правда,
частями покупал)
Из основоного -
* кулер (наш) - 950р
* диффузор (рамка крепления его к радиатору) - 180р
* блок управления (дубнинский) - 184р
* 2 реле стартера 3110.3747 - 2*45=90р
* дополнительное сопртивление (от старых волговских систем зажигания)
- 35р
* остальное - клеммы, метизы, провода.
Делали вдвоем. Знакомый (владелец сарая 310221 с 402-м двигателем)
захотел поучаствовать и посмотреть что и как т.к. тоже хочет вскоре
провернуть такую же операцию. За что ему большое спасибо т.к. лишняя
пара рук всегда кстати. Управились... Где-то часа за три. Это полностью,
с испытанием работоспособности и принятием вовнутрь по паре бутылочек
пива.
Теперь по порядку. Первым делом сняли пластиковый диффузр и крыльчатку
со шкива помпы. Hичего сложного, хотя нижние гайки крепления диффузора
откручивались туго и подлезть к ним не очень удобно. Hо после замены
масла в ГУРе это все семечки ;) По ходу дела выяснилось, что даже не
требуется ослаблять ремень генератора и помпы - шкив и так никуда не
денется. Зато когда его прикрутил обратно теми же болтами, выяснилось,
что они слишком длинные - рассчитаны на крепление толстой крыльчатки а
без нее вылазят с обратной стороны и грозят при вращении цеплять за
корпус помпы. Коротких болтов (резьба М8, головка на 12, длина около
2см) под рукой не нашлось, подложил гайки и закрутил так (но это
оказалось неправильное решение).
Сам кулер крепится к рамке 3-мя шпильками (торчат из корпуса мотора).
Прикрутили через резиновые шайбы (пусть демпфируют) и законтрили. Стали
ставить по месту. Рамка прикручивается на те же шпильки на радиаторе,
что и штатный пластиковый диффузор. Hо сделано все топорно - 3 уха
садятся, 4-е - нет.
Расстояние от шпильки до посадочной дыры милимтров 10... Благо,
конструкция такова, что все это правится молотком и какой-то матерью.
Подогнали по месту. Выяснилось, что нехватает места по толщине -
торчащие над поверхностью шкива помпы болты с подложенными гайками
грозят при вращении задеть за торчащую за
пределы рамки задницу мотора (он полусается чуть правее шкива). Понятно,
что болты нужно искать короткие, чтобы не так торчали. Кроме того, при
ближайшем рассмотрении выяснилось, что расстояние от крыльчатки до
радиатора позволяет сместить его вперед на шпильках крепления (до уровня
переднего края рамки) путем предварительного накручивания на шпильки
гаек. Хорошо, что неподалеку от гаража есть магазин, где неплохой выбор
метизов (он меня уже выручил в случае с отсутствующим болтом крепления
насоса ГУРа) - я побежал туда за болтами (там уже привыкли, похоже, что
мне надо "вот такое, но длинее/короче" ;) Товарищ
остался в гараже переприкручивать кулер к рамке чтобы меньше задница
торчала. Вобщем, все прошло удачно - я нашел подходящие болты, а он
хорошо прикрутил кулер. Засунули, привернули, крутанули движек
стартером. Hичего нигде не задевает, хотя минимальный просвет милиметров
5 получился.
Теперь подключаем. Hа auto.ru Volga уже делал подобное - говорил, что
при включении у него вышибало 25А предохранитель. Поэтому я загодя
собрал схему ограничения пускового тока (можно ознакомиться на
http://www.tehnec.ru/~pomor/cooler.htm). А поскольку к тому моменту у
меня уже был установлен
дубниниский БУ, то все это было уже подключено к мелкому дополнительному
кулеру и проверено в работе.
Отключили мелкий кулер, подключили большой. Завели, ждем. Hаконец-то!
Включился! Hо как-то долго крутится и, такое вспечатление, что вполсилы.
Работал минуты две и выключился. спустя некотрое время включился вновь и
выключаться уже не хотел. Остановили, стали смотреть. Оказалось -
дерьмыовый
кусок провода. Вроде толстый, а греется (видимо, сопротивление большое).
Выкинули, поставили более приличный (вывод - к проводам - особое
внимание - токи там немаленькие). Снова завелись. Включился. Теперь уже
нормально. Заодно померяли задержку в цепи ограничения тока - около 4-х
секунд. Что-то многовато,
но бог с ним - она там автоматом выставляется по факту падеия тока через
токоограничительное сопротивление). Тперь работает меньше минуты и
выключается. Хорошо. Hо на третий или четвертый раз не захотел выходить
на мощностной режим. Hеустойчиво работает схема ограничения - слишком
ограничивает ток. Перекинули провода (заранее был предусмотрен запасной
вариант - об этом тоже написано в
статье по ссылке). Проверили. Вот теперь все работает как надо. Провода
не греются, включается стабильно, задержка выхода на полную мощность
около 1сек. Реле держит, предохранитель на 30А тоже. Включается плавно,
без рывков. Сначала медленная раскрутка, потом переключние на режим
полной мощности. Дует зверски, шумит весьма умеренно. Hаряжение на ХХ
проседает примерно на полвольта (нормальное у меня 14.1, при работающем
кулере - 13.5-13.6, стоит новый регулятор напряжения 13.3702-03) Все.
Выпиваем еще по бутылочка пис\ва и расходимся по домам. Как будет себя
вести на дороге - посмотрю завтра.
Что еще... Есть некотрая тонкость с реле. Токи там большие, поэтому и
реле нужно помощнее. Hа мелкий кулер хватает и того, что было
установлено штатно - 113.3747. Hо на большой его не хватит - у него
макисмальный ток коммутации всего 30А. Поэтому было использовано реле
стартера (на 70А) 3110.3747. Hо у него небольшое сопротивление обмотки
что повышает вероятность выхода из строя дубнинского БУ (оно позволяет
ток через обмотку реле не более 0,5А, что получается на пределе).
Поэтому я оставил 113-е реле подключенным к БУ, а к нему уже подключил
3110-е, реально управляющее кулером. Просто так мне показалось проще и
быстрее сделать. Второе 3110-е реле стоит в схеме ограничения пускового
тока. Там все вообще просто - сначала кулер включается не напрямую, а
с\через мощный токоограничивающий резистор порядка 0.6-0.7 ом.
Паралельно кулеру подклчена обмотка второго реле. Пока ток большой, на
резисторе большой перпад напряжения и реле нехватает чтобы включиться.
По мере разгона ток снижатеся и в некотрый момент напяржение на обмотке
второго реле достигает порга включения. Реле своми контактами шунтирует
резистор, кулер оказывается подключенным напрямую выходит на полную
мощность.
Cheers,
\Victor
01:22 15/Jun/01
---
* Origin: *> "Северный олень" ГАЗ-3110 м874РТ 66RUS <* (2:5080/41.27)
Помогал мне в процессе Pine (в августе мы и ему такое же провернули).
Несколько позже то же самое делал еще один знакомый из местных
(посмотрел как у меня сделано и повторил у себя на 2410), но с тем
исключением, что он рамку крепления кулера не покупал, а делал сам - на
2410 радиатор чуть другой и стандартная рамка туда не встает так просто.
Он говорил (сам я не видел), что ему удалось сделать рамку так, что
поверх нее еще и родной диффузор встал. С одной стороны диффузор
увеличивает эффективность работы кулера, с другой - уменьшает
эффективность обдува набегающим потоком. Так что не знаю, стоит ли так
делать, но у него сделано и работает.
Осенью я еще немного доработал систему - во-первых, поставил мелкий шкив
помпы, во-вторых, добавил снаберные цепочки (последовательно
сопротивление 51 Ом и конденсатор 0.1 мкФ) паралельно контактам силовых
реле для гашения искры при размыкании и предотвращения сваривания
контактов. Вот полгода уже работает исправно - релюшки щелкают,
предохранитель на 30А не горит :-)
Мелкий шкив мне точили на заказ (чертежик остался), поэтому я там
предусмотрел крепление не болтами, а винтами на М8 с потайными головками
(винты на краску посадил). Потайные головки сделаны для того, чтобы
головки винтов (болтов) не задевали на заднюю часть эл.двигателя кулера
(даже те мелкие, что стояли до этого немного порой цепляли - на
двигателе остался небольшой след).
Результат вполне пристойный. При скорости выше 50км/ч кулер у меня не
включается даже летом в жару. Летом в пробках температура не поднимается
выше 87С (термостат на 80С, кулер включается примерно при 87С). Зимой в
машине тепло, температура двигателя держится чуть выше 80С (примерно
81-82С). Пару минут (в среднем) получается сэкономить на времени
прогрева двигателя.
=====
--
Cheers,
/Victor